【游记】最美西藏之阿里南线

我是6月7日到的拉萨，从飞机上下来，耳朵里不曾有平日飞机降落的刺痛感，也许是高海拔的关系，身体不认为已经着落。这里的天很蓝，蓝的让人很不习惯。 车窗外的蓝天 从机场坐大巴大约一个半小时就可以到拉萨，拉萨市不大，横竖就这么几条街，但寺庙却很多：布达拉宫、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺，每个寺庙都有自己的特点，是喜欢趴墙的文艺青年中意的地方。拉萨吃的地方不少（吐槽君：吃货本性暴露无遗。。。），光明甜茶馆，藏家宴餐厅都是不错的，值得一去。 TIPS：初到拉萨，不建议马上去爬布达拉宫，因为高低落差比较大，容易过度劳累，引发高反症状。这个季节的拉萨一般晚上九点以后才会天黑，游客可以到处逛，但要注意休息。 到拉萨，不能免俗地要拍一拍传说中的布达拉宫 晚上在青旅，见到了这次旅行同行的其它同伴—6位复旦大学的医学博士。 在这里，先介绍几位本次旅行中的重要人物吧： 上图中左边的这位，是带着我们从头走到尾的宁师傅，车牌号是藏A.L0041，微信名称是：好运常伴。据说他打牌老赢钱，所以我们都管他叫宁财神。宁师傅话不多，但技术相当不错，车开的也很刺激，不过也正是这厮，一路叫嚣着两个半小时干上珠峰，结果把轮胎吹爆了…… 中间的这位，就是我们这次的领队，基本上已经具备了一位优秀领队的必备素质：重口味、无节操、无下限（吐槽君：这是哪门子必备素质？）。 而右边的这位呢，则是后来救火的李师傅，车牌号是藏D.L0231，微信名称是：带你游西藏。该师傅为人幽默风趣，同时对摄影的取景构图颇有心得，是位不可多得的好师傅。 另外，再随便纪念下中途阵亡的马师傅，车牌号：藏A.L0798，人很有耐心，在去西藏之前，电话回答了我们很多问题，也是他千里之外拉来了李师傅救火，至于他为什么没在照片里，想必大家都懂的~（马师傅：人家只是车坏了而已%>_<%）

在拉萨经过一天的休整，我们踏上了西行的旅途，一路上，景色足以让我们感到欣喜，但师傅告诉我们，惊艳的，在后面。 从拉萨出发，过了曲水大桥，沿雅鲁藏布江西行，进入岗巴拉山区。汽车入蜗牛般在山间盘旋，窗外如花的风景却扑面而来，网站远处绵延的群山和飘渺的云彩，心情随着车的起伏而激动着，车接近山顶，路边开始出现玛尼堆和飘扬的经幡，车一拐弯，从岗巴拉山口网球，月牙般的湖便出现在眼前。 “两岸青山相对出”，却是没有“孤帆一片日边来”。有的直射彻头彻尾，铺天盖地的蓝，在阳光下闪耀，这里的湖保持着它原有的圣洁，这样的蓝色只属于羊卓雍错—妖娆，柔美，妩媚。在西藏左右的湖泊中，羊卓雍错是独一无二的，它纤尘不染，青碧透彻。它不同于玛旁雍错的浩瀚，没有纳木错的大齐，它好似待字闺中的少女一般温柔宁静，静静地与山谷相伴，却又深邃的让人一眼望不到边。天空的蓝的结晶的蓝宝石，羊湖的蓝却是晶莹的青瓷，最好的相机也无法顶个它给人的震撼，它将自己融入到这蓝天白云高山绿草地中，留下人嘛对她背影的无数幻想。 离开羊湖，我们继续西行，海拔在一点儿一点地往上抬，队里的人都出现了不同程度的高反，但是，美丽飞风景，却让我们对它毫无顾忌。 不多久，便来到了卡若拉冰川，这里的海拔，是5039米。 卡若拉冰川位于西藏浪卡子县与江孜县的交界处，这里有着百年不化的冰雪，电影《红河谷》曾经在此拍摄。当年在拍摄时，为了制造出真实的雪崩的情境，利用炸药在卡若拉冰川上炸出了一个三角形的缺口，这个缺口至今可以清晰地看到，因为，它再也不会被补上了。 卡若拉冰川，当年《红河谷》就是在这里拍摄的

继续卡若拉 TIPS：卡若拉冰川是收门票的，虽然那个门貌似无人看守，门票是张明信片，可以寄出。买了门票以后可以在管理处的屋子里休息，喝甜茶，游客到了这里如果有高反的话，还是建议坐坐，等身体好些了，再往景区大门里走。从大门往里看虽然好像没什么东西，但是走起来还是需要一些时间的，来回一个多小时吧，走到头可以看到冰川上流下来的融水，有体力的不妨走走。 离开卡若拉冰川，我们的下一站是江孜。江孜曾经是一座都城，作为=贵族封地的它有着超过600年的历史，它连接着前后藏的交通，它是一座英雄的城市，可歌可泣的抗英悲剧让它赢得了“英雄城”的称号。 因为电影《红河谷》，知道宗山城堡的人很多，但了解这段历史的却很少。1904年，有荣赫鹏率领的英国近万人的武装师团从印度经锡金由亚东进入西藏，到达江孜。江孜境内16-60岁的男丁被紧急征召抗英。江孜军民和白居寺僧侣在江孜的宗山智商筑起炮台，用兔纸枪炮与入侵者展开了英勇的血战。在堡垒火药库被英军炮火击中爆炸的情况下，他们仍用石头拼死抵抗，坚持了3天3夜，最后所有勇士宁死不屈跳崖殉国。 和大多数游客一样，我们没有在江孜停留太久，而是匆匆赶往日喀则。在去往日喀则的图中，会遇到国道318的距离上海5000KM纪念碑（国道318是全长5476KM，起点为上海人民广场，途径浙江、安徽、湖北、重庆、四川、终点为西藏聂拉木县樟木镇友谊桥的公路，曾经被中国国家地理评为中国的景观大道），从上海来的朋友们，必须在这里留下合影了。 到达日喀则，已经是将近晚上8点，第一天下来，大家没有丝毫因为高反带来的疲惫，反倒兴奋异常，也许都在想着，明天的景色，会更好。

第二天一早醒来，大家利落地收拾了行装，开始赶路。今天的没有什么景点，但沿途的风光，就足以饱眼福的了。 天，是那么的蓝，羊啊，快到碗里来 看你妹啊看，没见过羊啊 傍晚到达萨嘎，发现这边住宿的条件相当的差，房间小的仅能容下一张床，楼板几乎没有隔音的功能，在萨嘎的旅店里，遇到一个独自搭车出行的女孩儿，已经离开家整整三个月，一个人搭车走了丽江，尼泊尔，后面还要去转山，让人不得不佩服她的勇气。果然，独自进西藏的，都是三失青年（失常，失恋，失业）。

第三天清晨，在藏族姑娘的歌声中醒来（某君：其实你是想说房间隔音差吧(#‵′)凸），今天的行程，是美丽的玛旁雍错。驶出萨嘎不远，便是一个美丽的不知名小湖。 紧接着，还能看到许多放牧的驻地。 有时候，美丽总是那么不经意间，你永远不知道，下一秒，你会看到什么。 这湖，美的是那么地妖艳，虽然至今我不知道它叫什么，在哪儿。。。 过了仲巴县，路旁的一片沙漠突然跳入眼帘，问师傅那叫什么名字，只说：就叫仲巴沙丘好了。 这玩意儿叫沙丘真的大丈夫？ 俗话说，天有不测风云，在快到帕羊的时候，我们其中一辆车的水箱漏了，一检查，才知道是因为风扇不知道被什么东西打的粉碎，碎片在水箱上打了十几个孔，好不容易把车拉到了帕羊唯一的汽车修理厂，花了大半天功夫把水箱补好，重新弄了一个风扇以后，才得以继续前行，这个时候，已经是快下午5点了。 赶到玛旁雍错，已经是晚上9点了，太阳已经下去，只剩下不多的彩云，神山冈仁波齐，自然也就没有看到了。

先补一张太阳下山的圣湖 纳木纳尼峰 清晨，带着昨日的遗憾，我们再一次来到了圣湖的边上。 玛旁雍错有“世界江河之母”的美誉，是唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中称为“西天瑶池”的地方。 玛旁雍错湖是中国目前实测透明度最大的湖。围绕玛旁雍错有8个寺庙，正好分布在湖的四面八方。东有直贡派的色瓦龙寺，东南有萨迦派的聂过寺，南有格鲁派的楚古寺，西南有不丹噶举派的果足寺，西北是以五百罗汉修行的山洞为基础建立的迦吉寺，西有齐悟寺，北有不丹噶举派的朗那寺，东北有格鲁派的本日寺。 有的藏文史料认为此湖即汉族神话传说中西王母居住的瑶池，湖水是"圣水"，佛经谓"破坏与再生神"湿婆与其妻雪山神女常于此湖浴水嬉戏。梵语称此湖为玛那萨罗沃。阿里地区旅游部门在神山圣湖周围接待朝圣者和游客分别设有三个营地。 早期的苯教教徒称它为“玛垂错”，传说湖的四边有四个洗浴门，东为莲花门。西为去污门，北为信仰门，南为香甜门，朝圣者绕湖一周到每个门洗浴，便能消除各种罪过。又传说湖底聚集了众多的珍宝。如能捕得一条鱼、拣到一粒石子、或拾到湖中鸥鸟的一根羽毛，将一生生活美满。另外时常有人取下身上的金银首饰，念念有词地抛入湖中，以示虔诚。 公元11世纪，佛教在与苯教的斗争中占上风后，便把已经沿用了很多世纪的“玛垂错”佛教化为“玛旁雍错”，即“永恒不败之碧玉湖”。湖水源于冈底斯山的冰雪。相传“圣湖”的水能 洗掉人们心灵上的“五毒”（贪、嗔、痴、怠、嫉），在湖口沐浴净身，灵魂得以洗礼，肌肤得以洁净。 圣湖日出 难得来到圣湖，大家情不自禁地摆出各种pose 与淡水的圣湖一路相隔的是咸水湖拉昂错（又名rakshas，4573米）。拉昂错湖水呈深蓝色，相当咸。周围没有植物、没有牛羊，死气沉沉，没有生机，人称“鬼湖”。一条狭长的小山丘把玛旁雍错和东侧的拉昂错分开，有一道水渠（ganpa chu）连接两湖，虽然一向都是干的，但是当地人相信总有一天会有水从玛旁雍错流进拉昂错，同时会有一条金色的和一条红色的鱼游进拉昂错，这样鬼湖的水以后就也会变得像玛旁雍错一样的清甜了。偶尔在特别特殊的年份，水大的时候，的确有水在水渠里流动。 我们的车，可以开到离湖边约一公里的地方。由于湖色异常的美，所以有些旅行者喜欢走到湖边看个究竟，我们便是那其中一只，到了湖边才发现，其实湖边什么也没有。鬼湖是无风三尺浪。这里的景色非常美丽，湖边暗红色的小山，颜色迷离。卵石滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。湖里还有一个小岛，是暗红色。在拉昂错湖畔，人常有一股奇怪的感觉在胸中升起：偌大的湖区见不到一人一畜，空旷得象是站在了宇宙边缘。 不知不觉，我们已经进入了阿里地区，这里给人的感觉就是—辽阔！一望无际的天，雪山和草原，就连路也是一眼望不到头。 以100公里的时速在这样的道路上飞驰，怎一个爽子了得，偶尔还能看见路边成群的牦牛和羊，当然，还有马路上任凭你以百公里时速从头上碾过，也不带躲的兔子和野狗。。。。。。o(╯□╰)o，不多时，便到了冈底斯山脉，又一个令人震撼的地方。 俗话说，山上无草，地下有宝。冈底斯山脉有着世界级的铜矿资源，除此之外，还有大量的铁金等矿藏，其中铁矿的远景量在两亿吨以上。 有没有国家地理的味道？ 离开冈底斯山脉不久，我们进入了世界上最大的土林--扎达土林。扎达土林位于阿里扎达县境内。为远古大湖湖盆及大河河床历千万年地质变迁而成。方圆近几百平方公里的土林内满是高低错落的“林木”，形态各异，并有早期人类洞窟遗址。 在扎达土林里转了两三个小时，才到的扎达县城（没办法，土林实在太大），稍事收拾，便启程前往曾经有过七百多年灿烂文明史的王朝—古格。 古格王国历史的源头，可以追溯到吐蕃王朝的晚期。公元9世纪，强盛一时的吐蕃王朝逐渐衰落，统治者内部的僧侣集团和世俗贵族集团的矛盾急剧激化。公元823年，吐蕃末代赞普朗达玛灭佛被刺杀，他的两位王子及其王孙混战了半个世纪，结果次妃一派的王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里，阿里原有的地方势力布让土王扎西赞将女儿嫁给他并立他为王，后在吉德尼玛衮的晚年，将领域分封给三个儿子，长子贝吉衮占据芒域，后来发展成为拉达克王国；次子扎西衮占据布让，后来被并入古格；幼子德祖衮占据象雄，即古格王国，这位最年幼的王子，成为古格王国的开国元首。这就是西藏所说的阿里三围，元代，这三个小国被封为阿里三万户。 与古格王朝密切相关的是托林寺，托林寺是由古格王意西沃于11世纪建的。古格立国之初，鉴于朗达玛灭佛而导致吐蕃亡国的惨痛教训，大兴佛教，意西沃选派21名青年到克什米尔去学习佛教密宗的教法。由于不适应克什米尔炎热的气候，加上瘟疫流行，21人死了19人，仅剩仁钦桑布和玛．雷必喜两人活着回来。仁钦桑布十分勤奋好学，后来成了西藏著名的大译师。托林寺就是意西沃为仁钦桑布等人译经的方便和发展佛教而修建的寺院。为了进一步弘扬佛法，意西沃和他的继承者们历尽千辛万苦到印度去迎请高僧阿底峡到古格来讲法传教，为此意西沃付出了自己的生命。他在位期间，主持修建了古格王国第一批重要的佛教寺院，其中规模最大也最为著名的便是托林寺。 到十三、十四和十五世纪，出现过经济、佛教和文化艺术发展的繁荣昌盛时期，十六世纪进入鼎盛时期，人民安居乐业，王都商贾云集，当时王都扎布让及近郊有2万余人的庞大人口，谷地平原盛产小麦青秩和自莱萝卜等疏莱，山区牛羊成群。据王都遗址统计，有400多座庙堂、房屋和近千孔洞窑，各类佛塔28座，另外还有58座碉楼，4条暗道和大小11座粮仓。王室建筑主要集中在山顶、有房屋40余间，其中有二、三座二层或三层楼房。王宫西部有一个面积约200平方米的议事大厅。从山下通往王宫必须经过一座穿山隧洞式王宫大门。宫门以下半山坡房屋密集，为军政官邸和守卫的军营，在一些窑洞中，还藏有盔甲、马甲、盾牌和箭杆等兵器。

古格王朝遗址 到了17世纪中叶，古格王朝发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉达克(今克什米尔)一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。 从史料的记载来看，战争造成的屠杀和掠夺对古格文明造成了沉重的打击，但并不足以将其毁灭。将这一带变成今天这样的，更主要的是环境的恶化：古格遗址一带沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的绿洲，今天已所剩无几了。 古格王朝遗址从山麓到山顶高300多米，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窟，几间寺庙除外， 全部房舍已塌顶，只剩下一道道土墙。遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。整个遗址建在一小土山上，建筑分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。红庙、白庙及轮回庙中的雕刻造像及壁画不乏精品。但这些艺术珍品，有许多在文革中毁于一旦。 如今的残垣，见证了过去的辉煌 建在山上的古格王宫是当时西藏防守能力最强的建筑，整个王宫只有一条隧道可以通到山上，而另外的地方全都是悬崖。在17世纪，拉达克的军队入侵古格的这场战争里，拉达克军队花了很长时间都没有攻上古格王宫，后来拉达克开始驱赶古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石头楼，他们的想法是等这座建筑的和山顶一样高的时候，就可以最终拿下古格了。于是，能够劳动的古格人民被强迫去修筑石楼，而其它的，几乎都被杀害。最终国王不忍心看到百姓受苦，投降了拉达克，条件是不得伤害古格百姓。但当古格国王和战士们放下武器之后，背信弃义的拉达克人却将他们全部押解至干尸洞前处以极刑，同时将人头割下拿回去领赏，尸体则被埋藏在藏尸洞中。 站在古格王朝顶端望去，那壮阔的扎达土林 古格王朝遗址的风沙是如此之大，以至于在攀登的过程中，我们不得不数次转身背对风沙来袭的方向，怪不得当初达拉克废了那么大的劲儿，都没攻下来。不过，当我们爬上古格王宫，脑子里唯一的感想却是：这是哪个傻×把王宫建在这种鬼地方的，活该你丫被灭啊！！！

次日清晨，天还没亮，大家已经坐上越野车，赶去看那据说很美的土林日出。 .日出的扎达，还是很美的 看完日出，便开始往回赶，一路上，免不了要回顾下，那时因为赶路而落下的美景。 这次行程的最大遗憾，就是没有看到神山，哎，无缘啊。 不愿露脸的神山 阿里地区的天气，是变幻莫测的，一路上，在短短的半个小时中，我们就经历了晴天，大雨和冰雹，刺激啊！ 路的左边，瓢泼大雨，而右边，却是晴空万里 有些东西，也许让人不得不信，在快到帕羊的时候，我们马师傅的车又坏了。这次是油泵问题，直接导致发动机供不上油，没办法，只能让宁师傅的车拉着走了；但那厮，后面拉着一车还跑60，这是要作死啊！ 马师傅由于自己的车没法再继续走，只能让自己的哥们儿—刚跑完大北线的李师傅赶来救火，李师傅从拉萨出发的时候，已经是晚上11点……

第二天早上10点，吃完早饭的外面见到了从千里之外，驱车近10个小时赶过来的李师傅（鼓掌！撒花！！十罐红牛敬上~）。我们今天的行程，是珠峰，要经历的，是传说中的搓板路。师傅吃完早饭，我们便开始上路，一路上道路还算好走，到了某个路口，宁师傅突然打了双闪，停下来才知道，我们的领队突然建议更改行程，先上吉隆沟。 说走就走，我们车立马挑头，前往那尚在开发的地区，事实证明，这是一条相当过瘾的线路。 TIPS：进入吉隆县，要把边防证压在边防站，因为这里离尼泊尔实在太近了。 吉隆沟是日喀则地区5条沟中最靠西的一条。在4000多万年前，这一带地壳的变迁是以“撕裂”的形式完成的，吉隆沟恰到好处地发育在断层中。在喜马拉雅山被“撕裂”的山体中，吉隆沟是一条又深又长的沟。这条沟基本上是笔直的，就像一副巨大的犁铧沿南北向瞬间划过，两侧的山坡就是其翻开的岩浆土石堆砌而成，其边沿至今还保持着锋利的“刃”。蜷曲的底层、锋利的切线、狰狞的地貌，处处显露着山体的“痛苦表情”。 如今去吉隆沟，比早些年要方便很多。沿着318国道，在希夏邦马峰大本营的岔道口下道，走希夏邦马峰山前大走廊120公里，翻越马拉山后，还有不到20公里就是宗嘎镇。从这里行73公里就到了吉隆镇，再向前行23公里，便可抵达一个只有6户人家的村子——热索村。一路上，海拔飞速下降，从县城的4300米直降为1800米。据说，吉隆县的县长，白天在4000多米的县城办公，晚上都喜欢回到1800米的县城休息。从热索村向南望去，就是中国和尼泊尔的边境了。 行走在去往吉隆沟的路上，车子能给人一种坐海盗船的感觉。由于这里尚在开发，道路是坑坑洼洼，还有不少浅滩，越野车碾过去，水溅的比车顶都高，从山上留下来的溪流，在前行的路上直接形成瀑布奔流而下，在这样的道路上奔驰，才是越野车应有的感觉。 这张照片，从艺术的角度讲没有什么价值，但从纪实的角度看，它却很有意思。在这悬崖峭壁上，有一座尼姑庵，里面住着一位老尼，而她每天的生活必须品，则由当地的百姓定期送上去（从卡车后面的路爬上去）。 世外桃源一般的吉隆沟 过了吊桥，便是热索村，从热索村的小路一直往里走，可以看到当年尼泊尔公主住过的庙（据说文成公主也住过？） 据说尼泊尔公主住过的地方 那边，就是尼泊尔