返回信息流吃饭的起点在宏福二饭堂，不知道是不是贫穷带来的滤镜，我吃到了在学校迄今最好吃的滑蛋牛肉，蒜蓉油麦菜，麻辣香锅，和黄焖鸡，以及某导加到路口小店菜单里的香菇油麦菜焖鸡，以及第一次到本部的时候在教工食堂点的烤鸭。以至于我时常怀念将二饭堂带出来浓烈的饭味和衣睡下短暂而昏昏沉沉的午觉。
迁到沙河，印象里除了灰蒙蒙的天和凛冽的风，就剩下四楼的水煮鱼和五楼的铁板。
但折腾回到本部，好像关于吃的事情又热闹了起来。宿舍几乎全是南方人，于是淡口成了紧要的事，恰好当时老一大部分菜不烹炸烧烤[bbsemoji15878]，几乎全是清炒和清蒸而食材又用得实在，几乎整个宿舍就成了那里的常客，由于某些原因广东元素也是宿舍饮食不可回避的一个主题，那时的广东菜窗口还没从迎门搬到角落，还没有如今三杯鸡和烧肉之类好吃但做得蛮不广东的新花魁，但有对路的烧鸡烧鸭和白切鸡。值得一提的是，疫情前的冬天，离开北京吃的最后一顿晚饭也是教工食堂的，应该是很好喝的汤，那是第一次知道，也是最后一次尝，但记忆里只有一些一群人很碎片的憧憬。日常之外，倘若午饭吃的比较迟，一个人点一大盆新二的绍兴面线，吃完挑浮在汤里的雪菜，如同下了班上楼前在车里吸完一支烟。他们是如此可爱以至我清晰的记得菜肴以外他们的面孔，但做酸奶和烤串的新疆师傅，每次去一定会告诉我猪颈肉和芥蓝卖光了的旧楼上楼阿姨，实在有些模糊了。
当时因为重庆舍友对小面大加赞叹，即使不那么爱吃面食去尝了也觉得特别好吃。虽然窗口的阿姨们都是一水重庆话，我也不认为这一定很正宗，可能会是宏福的红油抄手或是金谷园的水平吧，直到我去重庆找舍友尝过道地，才知道他们真的差别不大了。然后这里就成了付小姐和张妈妈以外和朋友约饭的川菜驻场。
紧接着读研，到了一个十分北方的寝室，手筋就变成了定式，小面窗口的阿姨记得半个寝室的人的名字，乃至每次人不多的时候，我和舍友都会被阿姨关照一个怎么也推脱不掉的荷包蛋。
本科快结束的时候，跟朋友聊过要完成吃的鉴赏一文的食堂指南番外，但疫情到来让我发现，与其说自己在写指南不如说是在给一天天作古的窗口修史。
我们总会说疫情让我们吃不到原来的菜，但每一个人都清楚，疫情只是十字架上的救世主。菜不停上，但无论疫情是否到来，宴席都不得不散场了。
后来常常和同学提起这些微不足道的事，但很快身边不会有人会晓得，而跟差几年的学长学弟寒暄的时候，话题往往只能是与90s相差无几的学一云云。于我，将小面搬走作为结尾，故事都足够精彩，已无遗憾，我也应该吃饱之余不要跌倒。我将一如既往地，理解学校的考量，拥护学校的决定。无论悲喜离合，他总是太擅于为每一代学生创造共同回忆而又把代际间的共鸣无声地扼杀。
这是一条镜像帖。来源：北邮人论坛 / food / #520851同步于 2022/8/17
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Food机器人发帖
【关于食堂二楼小面】朋友圈看到好感慨??♂
Haitong
2022/8/17镜像同步3 回复
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